Как сделать перегородку из гипсокартона

Можно ломать все перегородки. Перегородки - это стены, толщиной приблизительно 150 мм.

Когда перегородки демонтированы, можно приступать к возведению новых. Как быстро и просто сделать новые перегородки? Однозначно - из гипсокартона!

Преимущество гипсокартонных перегородок в легкости конструкции, быстром монтаже, исключении мокрых процессов и высокой звуко-  и термоизоляции. 

Как самостоятельно сделать гипсокартонную перегородку?

Это под силу каждому, кто умеет держать в руках дрель.

Для возведения перегородки из гипсо-картонных плит (ГКП) нам потребуется следующий инструмент:

Первым делом делаем разметку будущей перегородки. Если есть пол - то можно прямо по полу. Учитываем толщину будущей перегородки - толщина выбранного профиля плюс 25 мм - две толщины ГКП. Рисуем линии, пользуясь длинной ровной рейкой или специальной веревкой, пропитанной красящим веществом. 

В варианте с веревкой - один человек держит край веревки вначале перегородки, другой - в конце, веревку натягивают по полу, затем пальцами оттягивают от пола и отпускают. Веревка ударяет по полу, оставляя ровный след.

Нарезаем ножницами профиль UW по длине будущей перегородки. Сначала разрезаем одну полку, потом вторую, далее ломаем стойку и разрезаем профиль полностью. 

Наклеиваем амортизирующую ленту на профиль с внешней стороны, по всей длине профиля. Этого можно и не делать, но лента делает амортизирующий слой между профилем и полом, или стеной, повышая этим звукоизоляционные качества перегородки.

Раскладываем профиль по полу, по линии перегородки. Если основание деревянное - берем дрель с насадкой для шурупов, саморезы (лучше - для дерева) длиной 35 мм, и сквозь профиль притягиваем его к полу, с шагом 400-500 мм. Если пол - бетонный, берем перфоратор с сверлом 6х60, сверлим отверстия прямо через профиль и ЗАБИВАЕМ дюбеля.

Далее, такой же профиль прибиваем к стене, вначале и в конце будущей перегородки, используя дюбеля 6х60 мм. Для обеспечения вертикальности пользуемся уровнем.

После этого нарезаем еще один комплект профиля UW, который будет крепиться к потолку. Также подготавливаем стойки из профиля CW, с таким расчетом, что бы их высота была меньше высоты помещения около 10 мм. 

Вставляем стойке в нижний профиль, на удалении 2 метра от конца перегородки, одеваем верхний горизонтальный профиль одним концом на стойку, другим - на смонтированный раньше пристенный профиль. Один человек держит стойку, выравнивая ее по уровню, второй сверлит перфоратором отверстие в потолке, через верхний профиль. Первое отверстие следует сверлить около стойки, которую держит помощник, а не у стены. В отверстие забиваем дюбель, и стойку уже можно не держать. Далее сверлим остальные отверстия в потолке, уже без помощника, и бел измерения вертикали, и забиваем дюбеля.

Когда верхняя и нижняя направляющие готовы, вставляем в них подготовленные стойки из профиля CW, с шагом 600 мм между центрами. 

Если в перегородке планируется дверь, то первыми ставим дверные стойки из профиля UA.

Что бы установить дверные стойки из профиля UA, нужно сначала обрезать их по размеру. Это толстый профиль, поэтому придется использовать болгарку или ножовку по металлу. Далее, прикручиваем к краям профиля уголки с помощью болтов. После этого, ставим дверную стойку в направляющие профиля, в то место, где планируется дверь, выравниваем по уровню, и отмечаем места отверстий. Сверлим отверстия в полу и потолке, и крепим дверную стойку дюбелями. 

Расстояние между дверными профилями делаем равным ширине дверной коробки, без зазоров. Дверь желательно иметь уже в квартире - можно примерить, и сразу же установить.

Установка двери в проем в гипсокартонной перегородке происходит очень просто. Мы просто вставляем дверь в проем, прикручиваем стояк с петлями шурупами для дерева 4х35 мм изнутри, к профилю UА, выравниваем перемычку по уровню, и прикручиваем таким же образом вторую стойку. Никакой пены не нужно.

Выбирая дверь нужно так, что бы ширина коробки была равной толщине перегородки. То есть, если выбран профиль 75 мм, то ширина коробки должна быть 100 мм - что бы не образовалось откоса.  

Нужно следить, что бы коробка одинаково выступала с обеих сторон проема. После обшивки ГКП останется просто установить листву с обеих сторон проема.

Обратите внимание, что простой монтаж двери без пены возможен лишь тогда, когда гипсокартон еще не смонтирован. Поэтому постарайтесь купить дверь до проведения работ.

Расставляя стойки, нужно учесть расположение будущей двери так, что бы не получилось шва по краю дверной коробки, так как это место подвержено большим вибрациям и может "трещать". Стойки расставляются с шагом 600 мм.

К верхним и нижним горизонтальным профилям стойки НЕ КРЕПЯТСЯ. Они просто стоят.

Когда двери установлены, стойки стоят, приступаем к зашивке гипсокартоном.

Чтобы порезать листы, используем нож для ГКП, или канцелярский. Делаем надрез картона с одной стороны, и легким ударом по линии надреза ломаем плиту. После этого разрезаем картон с другой стороны. Если надрез должен быть более гладким - обрабатываем его рубанком для ГКП. Если нужно вырезать сложную форму, например - "Г" - образную деталь для обхода двери - используем обычную ножовку.

Длина ГКП может быть 2, 2.5, 2.6 и 3 метра, при ширине 1.2 метра. Хорошо, если высоты хватает от пола до потолка, и нет отходов. Если высоты плиты не достаточно, или получается большой остаток, который целесообразно использовать, придутся наращивать плиты по высоте и делать горизонтальные швы. 

Главное правило в таких случаях - избегать попадание горизонтальных швов соседних плит на одну линию. То есть, нужно делать перевязку. На самих торцах плит, которые образуют такой шов, нужно срезать фаску с лицевой стороны, которая потом наполняется шпатлевкой.

Крепим плиты ГК к профилям саморезами 3х25. Крепить нужно так, что бы плита висела, что бы между полом и торцом плиты был зазор приблизительно 10 мм. Можно подставлять куски ГКП, которые после прикручивания убираем. 

Выравниваем плиту по уровню и относительно стоек. Средняя стойка должна проходить строго посредине, крайняя должна заходить под плиту наполовину. Начинаем крепить сначала к средней стойке, а затем - к крайним.

Перед монтажом нужно проследить, что бы все стойки были развернуты в одну сторону, это облегчит будущий монтаж плит. Направление, в котором будем крепить плиты, выбираем по направлению полок стоек.

Дело в том, сто ближе к стойке профиль более жесткий, и шуруп в этом месте легче закрутить, придерживая второй рукой профиль ла полку. А когда об будет уже прикручен, то наберет жесткости от плиты. Если же идти в обратном направлении, то под натиском дрели он будет постоянно изгибаться и вибрировать.

Шуруп закрутить нужно так, что бы он углубился в гипсокартон на 0.5 мм, не порвав при этом картона. 

Даем шурупы через каждые 250 мм, в каждый вертикальный профиль профиль (в верхний и нижний не нужно). 

Когда одна сторона перегородки зашита, можно приступать к прокладке коммуникаций, если таковы предусмотрены. После этого закладываем перегородку листами минеральной ваты, вставляя их одним концом в профиль. Какого то крепежа минеральная вата не требует, но если она слишком мягкая и не держится, можно использовать специальные крючки на липкой ленте, которые продаются в строительных магазинах в отделе гипсокартона.

После укладки ваты приступаем к зашивке второй стороны, смещая вертикальный шов на пол плиты.

Когда перегородка готова, по надобности можем вырезать отверстия под розетки или выключатели, вставить в них коробки, и приступить к шпатлевке. 

Мы рекомендуем использовать универсальную шпатлевку Stabill или Satin. Шпаклюются только головки шурупов и швы (не слушать "специалистов", которые шпатлюют всю площадь плиты!!!). Головки шурупов заделываются с помощью небольшого шпателя, швы - с помощью более широкого, перекрывающего шов.

На шов предварительно нужно наклеить сетку для швов, за исключением случаев, когда используется специальная шпатлевка с наполнителем, не требующая сетки. Сначала нужно заполнить шов шпатлевочной массой путем вдавливания, а потом заглаживается. После высыхания шпатлевку зачищают шлифовальной сеткой, закрепленной на терке. Швы шпатлюют еще раз, так как шпатлевка, скорее всего, сядет, и опять зачищают, добиваясь ровной поверхности.

На внешние углы, для их усиления и выравнивания, клеят перфорированный алюминиевый уголок. Для этого сначала наносят тонкий слой шпатлевки на угол, вдавливают в нее уголок, выравнивают его и заглаживают шпатлевочной массой.

Все, перегородка готова. Со всеми работами можно вполне справится в одиночку. Прямую перегородку в квартире неподготовленный человек может сделать за один день. Останется прогрунтовать ее  и покрасить. Остается выбрать цвет красителя, купить краску и закончить перегородку.