Шкаф - купе - очень удобный и многофункциональный вид встроенной мебели, который к тому же может прекрасно украсить интерьер комнаты за счет разнообразия вариантов декорирования фасада. Но, вместе с тем, заказной шкаф - купе остается достаточно дорогим предметом мебели, что бы любой позволил себе его приобрести. Приобретение же более дешевого серийного шкафа часто теряет свою целесообразность, так как шкаф-купе призван максимально заполнить пространство конкретной комнаты, а все разнообразие комнат, пусть даже "стандартных", не так легко стандартизировать - ценные сантиметры, или даже десятки сантиметров, все равно будут гулять. Большой выбор мебели доступен тут https://mebstore.by/.
Заказной шкаф, который максимально эффективно впишется в ваш интерьер, стоит намного дороже готового серийного, потому что ценообразование заказной мебели отличается от ценообразования в серийном производстве.
С другой стороны, если вы умеете держать в руках инструмент, то можно без особого руда самостоятельно изготовить шкаф-купе. Ничего сложного в этом нет, за исключением разве что раздвижной системы, но и ее можно собрать на колене. И так, наша работа по изготовлению шкафа купе будет разделяться на три этапа:
Проектирование шкафа.
Заказ и доставка материалов: нарезка плиты, зеркал и профилей и закупка необходимой фурнитуры.
Сборка шкафа в квартире.
Как сделать проект шкафа - купе? Прежде чем приступить к проектированию, нужно определиться с типом шкафа. Все шкафы можно разделить на несколько основных видов.
По застройке:
Полностью встроенные;
Это шкафы в нише, или на глухой стене комнаты, от стены до стены, и от пола до потолка. Они могут быть реализованы как отдельный фасад и отдельный шкаф, или вместо шкафа можно применить крепление полок к стенам и вспомогательным стоякам. Раздвижная дверь крепится прямо к полу и потолку. В зависимости от ровности стен можно сделать коробку под двери, или оставить упираться их в сами стены.
Частично встроенные - например, в угол;
В этом случае так же можно сделать отдельно двери, и отдельно полки, которые частично крепятся к стенам, и имеют одну видимую боковину. Но проще сделать просто высокий отдельно стоящий шкаф, с угловыми полками или без них.
Отдельно стоящие.
Обычные шкафы нужных размеров с раздвижной дверью. Отдельно стоящие, как и шкафы угловой застройки, можно выделить:
С окончанием в виде угловых полок;
С декоративным карнизом, подсветкой и т.д.
Отдельно стоящий шкаф проектируют в тех случаях, когда по обе стороны планируется пространство, или когда ниша не позволяет нормально встроить шкаф. Например, шкафы на балкон стоят как бы в нише, но на практике проще делать полноценный шкаф, чем пытаться привязать его к стенам, тем более что одна из стенок чаще всего стеклянная.
По глубине:
Глубокие (нормальные, полноценные) - минимальная общая глубина 666 мм;
Не глубокие - с фронтальной загрузкой одежды; Глубину таких шкафов целесообразно принимать 466 мм: при большей глубине они не поместятся в коридор шириной 1200 мм (стандартный длинный коридор в 9-ти этажных домах конца советского периода, в 3 и 4 комнатных квартирах), при меньшей лучше отказаться от купе, так как полезный объем шкафа получится неоправданно маленьким.
Почему такие странные размеры? Очень просто. Дело в том, что для нормального хранения верхней одежды нужен шкаф, который обеспечивает пространство от одного рукава к другом приблизительно 560 мм. Если мы хотим разместить одежду в шкафу традиционно, на гардеробной трубе, то ширина боковины шкафа должна иметь эти 560 мм. Но в купе еще есть раздвижная система, толщина которой в среднем 80 мм. Так как система находится между боковинами шкафа, то эти боковины нужно увеличить на толщину системы. Получится 560+80=660 мм. И выступ боковин - 20 мм (ниже будет описано, зачем нужен этот выступ).
Но есть еще задняя стенка из ДВП, толщиной 4 мм, и кромка ПВХ или пластмассовый профиль на лицевом торце боковины, толщиной 2 мм. Вместе все это дает габарит по глубине 666 мм в сечении боковины, и еще 20 мм по крышке, но глубина крышки часто никак не ограничивается особенностями интерьера.
Глубину плоского шкафа определяет фурнитура и целесообразность. В плоских шкафах будем использовать выдвижные вешалки, предназначенный для фронтальной загрузки одежды. Сортамент этих вешалок предусматривает размеры по глубине с шагом 50 мм. Здравый смысл подсказывает, что минимальную глубину вешалки следует принимать 350 мм. Отсюда полка, к которой эта вешалка будет закреплена, также должна иметь глубину не менее 350 мм. Но полка закреплена между вертикальными перегородками, а они должны быть несколько шире полки. Принимаем два сантиметра (позже объясню почему). Ну и система раздвижных дверей - в среднем 80 мм, но может быть 84, или 66... поэтому принимаем глубину пространства для системы равную 90 мм. Итак, 350+20+90+20 (зазор боковин)=480 мм, и плюс та же задняя стенка и кромка равно 486 мм. На проход останется 714 мм - маловато, но пройти можно.
Заднюю стенку можно и не давать, то только в тех случаях, когда сам шкаф жестко крепится к стенам, поскольку задняя стенка обеспечивает жесткость конструкции.
Итак, мы должны определиться, какой шкаф нам нужен, в зависимости от того, где он будет размещен. Проще всего делать полностью встроенный шкаф, в виде шкафа, или нескольких шкафов, без дверей, а фасад крепить отдельно между стенами, полом и потолком. Дешевле крепить полки застройки прямо к стенам - экономим на крайних боковинах, крышке и дне, но сборка шкафа существенно усложняется, так как весь монтаж происходит непосредственно в нише, и каждую деталь приходится подгонять под кривые стены к стенам, а также чем то крепить. Наиболее сложно реализовать длинный шкаф с фигурной крышей и боковыми полками.
Порядок проектирования шкафа-купе.
Определившись с типом шкафа, приступаем к проектированию. Первым делом делаем замеры. Замеры нужно делать в нескольких местах по высоте, глубине и ширине - на нескольких уровнях, в середине и снаружи ниши, с целью определить минимальную ширину, глубину и высоту пространства. Далее определяем высоту и ширину будущего шкафа.
Ширина шкафа, которым застраивается ниша, или который будет устанавливаться между стенами, должна быть меньше минимального просвета на 50 мм. Зазор по ширине предохранит от застопоривание шкафа при засовывании шкафа в нишу. Если шкаф отдельно стоящий, или стоящий в углу, то зазоры по ширине не нужны.
Высота шкафа зависит от длины вертикальных профилей раздвижной системы. Длина этого профиля бывает разной. Максимальная длина, выпускаемая промышленностью, составляет 5400 мм. Для изготовления дверей эти профиля разрезают пополам, и продают в таком виде. Получается, высота проема раздвижных дверей на должна превышать 2700 мм. Шкаф же в таком случае, с учетом толщины ДСП, не может превышать 2770 мм, без учета высоты ножек или цоколя, если таковы используются. Если очень нужно сделать высоту дверей больше, то можно прибегнуть к уменьшению проема за счет карнизов и порогов. Можно, конечно, купить не разрезанный профиль, а целый, но использование остатка представляется маловероятным из за его небольшой длины, поэтому цена системы вырастет почти вдвое.
Определяясь с высотой шкафа, нужно также учитывать длину стандартных листов ДСП. Если высота должна быть больше, то тут есть несколько вариантов:
Если шкаф устанавливается в нишу, независимо от дверей, то его можно сделать ниже, с таким расчетом, что бы оставить пространство между шкафом и потолком высотой примерно 350-500 мм. Крышку шкафа в таком случае можно использовать как большую полку. К такому приему можно прибегнуть и с целью экономии.
Сделать антресоль с отдельными распашными или раздвижными дверьми.
Сделать антресоль, раздвижную систему сделать единой.
Так как квартиры наши редко имеют высоту больше 2,5 метра, на высоких конструкциях шкафов останавливаться не будем - сделаем это в отдельной статье.
Определяясь с высотой шкафа также нужно обратить внимание на его основание. Шкаф может быть выполнен в виде большого ящика, без всяких ножек, если он планируется в нишу, с отдельным монтажом раздвижной системы. Если же он стоит отдельно - нужно устанавливать его на регулируемые опоры. Если шкаф небольшой, на две дверки, можно использовать пластмассовые ножки высотой 32 мм.
Недостатком установки шкафа на ножки является возможный прогиб днища, особенно, если шкаф слишком длинный. Для увеличения жесткости лучше использовать цоколь, жестко закрепленный между боковинами, под днищем. Он будет играть роль ребра жесткости, и лучше сделать два таких ребра - спереди и сзади, или даже три. Что бы стандартизировать расчет шкафа без возможных потерь жесткости, принимаем схему шкафа на цоколе.
Высота цоколя может быть разной - от 50 мм до 100 мм, или больше. Но тут также нужно подумать и о регулируемых опорах. Опоры, которые устанавливаются в просверленные в тоге стояков отверстия малопригодны для шкафа - купе ввиду его большого веса. Поэтому будем использовать специальные металлические опоры фирмы HAFELE, выполненные в виде консоли с полкой, болта и пятки. Они бывают разной высоты, но целесообразно использовать высоту 70 мм. Поэтому, принимаем высоту цоколя равную 70 мм.
Опоры бывают угловые - устанавливаются в угол, соединяющий боковину, цоколь и днище, и прямые - установка в угол днище / стояк, днище / цоколь. Для шкафа потребуется четыре угловые опоры, и, в зависимости от его длины, от двух и больше прямых.
Итак, учитывая все выше сказанное, мы определились с габаритами шкафа. Теперь нужно на компьютере, или на миллиметровке, начертить каркас, вид спереди. В нашем изделии мы будем использовать плиту ДСП толщиной 18 мм.
Первым делом чертим крышку нужной длины. Затем чертим вертикальные крайние стояки - левый и правый. Чертим таким образом, что бы крышка была не между стояками, и упиралась на них. Длина же стояков должна быть на 18 мм меньше планируемого габарита шкафа. Внизу, между стояками, проводим линию, на расстоянии 70 мм от низа (в масштабе, конечно же), и еще одну, на расстоянии 18 мм от предыдущей. Это будет дно. Концы стояков также соединяем горизонтальной линией по самому низу - получим очертания цоколя. Коробка готова. Приступаем к наполнению.
В зависимости от длины шкафа, его разделяют на 2, 3 или больше вертикальных секций. Желательно, что бы количество и ширины секций соответствовали размерам дверей и их количеству: на секцию своя дверь. Двери же при высоте 2,5 м хорошо смотрятся, если их ширина приблизительно 800 мм. Во всяком случае, не меньше 600 мм, и не больше метра. Исходя из этого производим разбивку.
Рисуем горизонтальные полки, выдвижные ящики и гардеробные трубы, в зависимости от ваших потребностей и эстетических представлений. При этом нужно придерживаться следующих правил:
Расстояние между полками 350-450 мм.
Следим, что бы две соседние полки не находились на одной оси - невозможно будет закрутить шуруп в торец. Полки соседних секций должны быть смещены немного по высоте;
Расстояния между стояками для монтажа готовых выдвижных корзин 364 ... 764, с шагом 100 мм. Перед раскроем плиты все же нужно уточнить наличие корзин и их установочные размеры в магазине мебельной фурнитуры.
Над выдвижным ящиком полка обязательна, под ящиками она не нужна. Фасады проектируются как внутренние, то есть как такие, что находятся между стояками и полками.
Зазор между фасадом и стояком, фасадом и полкой, фасадом и фасадом принимается 2 мм, с учетом толщины кромки (толщину бумажной кромки можно не учитывать).
Глубина стояка, на который устанавливается выдвижная корзина, не менее 520 мм.
Секция, в которой находятся выдвижные ящики или другие высовывающиеся элементы, должна быть на 50 мм уже остальных. Двери идут внахлест, и имеют большую ширину чем секции шкафа, которые они закрывают. Если не сделать отделение с ящиком уже остальных, двери де дадут ящикам выкатится. То же относится и к выдвижным вешалкам.
Нельзя устанавливать выдвижные элементы в двух соседних секциях, если количество секций не парное или меньше четырех.
Лучше всего выдвижные элементы устанавливать в крайних секциях шкафа, сузив каждое на 50 мм, или в центральном.
Крышка.
Верхняя крышка может быть больше габарита шкафа. Она может иметь козырек, фигурные вырезы и отверстия для подсветки. Делается это по желанию и возможностям. Если решили делать фигурную крышку, то заказываем прямоугольную деталь по габариту крышки, затем рисуем маркером форму и вырезаем электро лобзиком контур. Если нужна подсветка - делаем отверстия фрезой.
Угловые полки.
Если шкаф - отдельно стоящий, или установлен в угол, то появляется некрасивый момент: боковина шкафа. Она слишком широкая - около 700 мм, и высокая... Одним словом - большая доска, которая легко визуально превратит ваш прекрасный шкаф в какой то непонятный ящик. Гроб, одним словом...:-) Для того, что бы скрыть эту панель, сложно использовать угловые полки, на которые потом ставят цветы и сувениры.
Для установки угловых полок нужно добавить сзади еще один стояк, расположенный как цоколь - фронтально. Ширина стояка - 300 мм, высота равная высоте бокового стояка. Крышка в таком случае заходит на этот стояк, угол ее делается радиусным. Полки целесообразно делать с размерами 550х280, тоже скругленными.
Деталировка.
Когда чертеж выполнен, приступаем к деталировке. Для этого нужно обозначит все детали на чертеже цифрами, одинаковые детали - одинаковыми цифрами, затем выписать все номера, поставить размеры и количества.
Плясать будем от крайних стояков. Длина их будет согласно высоте шкафа минус толщина верхней крышки, ширина - 660, если шкаф глубокий полноценный, и отдельно стоящий. Если же шкаф глубокий, но рассчитан на установку в нише, отдельно от дверей, то ширину стояка принимаем 560 мм. Записываем размер возле соответствующего номера и указываем количество таких деталей. Записывая размер, первым указываем тот, что идет вдоль текстуры, вдоль волокон. В плите волокна направлены вдоль большего размера.
Далее выписываем днище. Его длину берем из чертежа, ширину - на 20 мм меньше, чем у стояков, то есть 640 или 540 мм. Потом выписываем внутренние стояки, ширина которых будет меньше ширины днища на 90 мм, если дверь монтируется в шкаф, и на 20 мм, если дверь независимая. Далее, полки подрезаем 20 мм меньше глубины стояков.
Отступ 20 мм принят не случайно. Торцы ДСП придется оклеивать какой-то кромкой. В месте стыка двух деталей кромка может выглядеть незаконченно, если не сделать отступ одной детали на толщину этой кромки. Если это будет кромка ПВХ толщиной 2 мм, то отступ можно делать всего 2 мм. Но в домашних условиях ПВХ поклеить сложно, а заказывая оклейку на фирме, где продают и режут плиту, мы не застрахованы от ошибок - статья ведь не для профессионала пишется, они и сами все знают. Так вот, случись что не так - на те детали укажете, или не те стороны - как потом исправит это дома? Поэтому лучше заменить кромку ПВХ на пластмассовый профиль "С".
У такого профиля один недостаток - более грубый вид. Но преимуществ - несколько:
Профиль скрывает возможные сколы на плите, поэтому его можно использовать при распилке лобзиком, например, угловых полок, без дополнительной обработки.
Профиль имеет много декоров.
Установка профиля несравненно проще поклейки ПВХ.
Профиль дешевле.
Если мы будем использовать профиль "С", то отступ детали должен быть 20 мм. В любом случае, чем бы вы не клеили, 20 мм лишними не будут.
Далее, делаем раскрой листового материала - плит ДСП и ДВП. Для этого можно воспользоваться программой Сutting, которую находим в сети. Можно заказать карту раскроя на фирме, но так мы наперед будем знать, сколько материала нужно, и может какой сантиметр, сэкономленный на высоте изделия, или на глубине полок, сэкономит нам лист плиты, а это ни много ни мало - 50 $, без учета стоимости порезки.
Когда карта раскроя готова, считаем и выписываем фурнитуру. Для шкафа - купе нам потребуется:
Опоры;
Шурупы, называемые конфирматами;
Деревянные колышки 8х30 - шканты;
Если шкаф до самого потолка - пластиковые уголки, в народе - командорчики;
Если есть выдвижные ящики - направляющие и ручки;
Гардеробная труба и держатели;
Аксесуары (сетки, держатели галстуков...);
Шурупы 3х15 - для направляющих, 4х17 - для уголков и опор, 3х20 - для держателей трубы, 3х25 - для выдвижных ящиков;
Гвозди для ДВП;
Раздвижные двери.
Каждый стык лучше всего крепить с помощью трех конфирматов, то если такой возможности нет - например, шкаф под потолок, а невозможно закрутить шуруп, то придется в таких местах использовать пластиковые уголки и шканты, тоже по три штуки.
На каждый уголок идет 4 шурупа 4х17, на каждый держатель гардеробной трубы - по два шурупа 3х20. На каждый выдвижной ящик - 10 шурупов 3х15 и 20 шурупов 3х25.
Кромки считаем по длинам заготовок. Оклеиваются все видимые торцы деталей профилем "С", а одна длинная сторона кажного цоколя, отна короткая сторона крайних стояков и внутренние детали выдвижного ящика - бумажной кромкой.
Когда все готово, отправляемся на фирму, которая торгует ДСП и предлагает услуги по порезке. Такие фирмы есть в каждом большом городе, у них же делают заказы и гаражники, не имеющие своего оборудования. Пока они будут резать плиту - закупаем фурнитуру, или на той же фирме, или в магазине мебельной фурнитуры.
Получив готовые детали и обрезки, нам остается привезти все домой, оклеить кромкой и собрать изделие.
Оклейка кромкой.
Все лицевые торцы всех деталей - торцы полок, стояков, днища, крышки и угловых полок клеим профилем "С". Профиль приклеиваем с помощью жидких гвоздей, постукивая по нему резиновым молотком. Криволинейные торцы также обрабатываем профилем. Если радиус слишком маленький, и жесткий профиль не хочет на него садится - затягиваем насильно, торцы, стремящиеся соскользнуть, фиксируем с помощью бумажного скотча. После этого берем фен, и нагреваем те места профиля, где он сморщился. После нагревания профиль примет нужную форму.
При расчете размера фасада следует учесть толщину профиля "С" - 2,5 мм, и уменьшить заготовку на 5 мм по высоте и ширине.
Все невидимые торцы обрабатываем обычной бумажной кромкой. Это: нижняя кромка цоколей и нижняя кромка крайних стояков, а также внутренность выдвижного ящика. Бумажную кромку клеим путем нагревания ее утюгом, на торце детали. После нагрева нужно сразу же загладить ее куском войлока, набитым на деревянный брусок. Когла кромка наклеена, лишнее срезают ножом, и слегка зачищают наждачкой №120.
Далее приступаем к сборке. Для этого нам понадобится:
Электро дрель с плавным пуском, или аккумуляторный шуруповерт;
Сверло 8 мм;
Сверло для конфирматов, с специальной насадкой для выборки фаски - продается в магазине мебельной фурнитуры;
Насадки для дрели - шестигранник и под шуруп;
Молоток;
Резиновый молоток (можно обойтись обычным, но подставлять при ударах деревянный брусок;
Электро лобзик - для криволинейных деталей;
Возможно перфоратор.
Если шкаф не к самому потолку, и высота помещения позволяет его положить, а затем поднять, то собираем его лежа. Сначала крепим днище к стоякам, затем крышку, затем цоколя. После этого крепим остальные стояки, и полки. Направляющие для выдвижных ящиков лучше закрепить перед монтажом стояков. Последними крепим полки.
Все крепление осуществляем в следующем порядке:
Размечаем места отверстий под конфирматы в пласти, например, стояка;
Сверлим отверстие на всю глубину сверла, что бы выбрать фаску;
Когда отверстия готовы, приставляем нужную деталь, а через готовые уже отверстия сверлим отверстия в торце другой детали;
Что бы исключить неточности, после сверловки первого отверстия тут же завинчиваем конфирмат;
То же самое делаем со вторым, и остальными отверстиями.
Отверстия под шканты делаем в обратном направлении:
В торце сверлим отверстия диаметром 8 мм, на глубину 20 мм;
Что бы все отверстия были одинаковой глубины, используем насадку-ограничитель на сверле, в виде деревянного бруска или специального зажима. А крайнем случае можно намотать изоленты на сверло, так что бы оставалось 20 мм.
В отверстия вставляем центра, приставляем вторую деталь, и легкими ударами молотка делаем метки;
Сверлим отверстия в пласть второй заготовки, на глубину 10 мм, используя ограничитель.
В отверстие в торце детали вливаем немного клея ПФА и легонько забиваем шкант. Во второе отверстие клей наливать не нужно.
Когда шканты установлены, прикручиваем к одной из заготовок пластмассовые уголку - командорчики.
Далее, собираем шкаф. Если высота помещения позволяет - собираем лежа, на полу, если нет - стоя. После сборки забиваем заднюю стенку из ДВП. ДВП сначала прибиваем к одному стояку, потом проверяем даигонали рулеткой, если разные - добиваемся одинаковой величины, и прибиваем ДВП к другому стояку. Так же, постоянно контролируя ровность диагоналей шкафа, прибиваем ДСП к остальным деталям. Когда задняя стенка на месте - ставим шкаф на свое место.
Следующий шаг - установка фасада. Предполагается, что изготовление фасада вы заказали, и имеете готовый набор дверей и направляющих. Дело в том, что сборка раздвижных дверей - дело довольно сложное, и без специальной подготовки может не получится. Как самому сделать раздвижные двери к шкафу куме мы рассмотрим в отдельной статье.
Если шкаф стоит в нише, а дверь закреплена к полу и потолку, возможно придется сделать коробку. Делают ее тогда, когда стены не слишком ровные, или не хочется сто бы двери постоянно били в стену. Коробку делаем из планок ДСП шириной 90 мм. Торцы желательно также оклеить профилем "С."К стенам планки крепят с помощью дюбелей, к полу и потолку - смотря от покрытия, шурупами 4х40 или различными дюбелями.
Установку раздвижных дверей следует начинать с монтажа верхней направляющей. Нужно приставить ее к крышке шкафа, выравнивая по краям стояков, и прикрутить шурупами 4х14 с шагом 500 мм. Для этого в направляющей нужно предварительно просверлить отверстия с фаской (потай).
Далее, кладем на днище шкафа, не закрепляя, нижнюю направляющую с просверленными отверстиями, и вставляем одну дверь. Что бы вставить дверь в направляющие, сначала вставляем верхние ролики, затем нижние. Когда дверь на месте, пододвигаем ее к одной боковине, и перемещением нижней направляющей внутрь / наружу шкафа, добиваемся ее вертикальности. Крепим нижнюю направляющую одним шурупов, на краю, у двери. Отодвигаем дверь противоположной боковине, и делаем то же самое. После этого вкручиваем остальные шурупы в направляющую.
Все, система раздвижных дверей закреплена, можно вставлять двери. Сначала вставляем те двери, что будут двигаться по дальнему рельсу - тому, что глубже в шкафу, потом те, что должны двигаться по ближнему. Установленные двери, скорее всего, будут наклонены в разные стороны. Для этого предусмотрена регулировка: внизу каждой двери, с обеих боков, в вертикальных профилях, есть отверстия. Вставляем в них шестигранник, и вкручиваем или выкручиваем болт, пока дверь не примет нужное положение. Придется проделать это со всеми дверьми.
Шкаф купе готов! Осталось втавить на места выдвижные ящики, закрепить гардеробные трубы, вставить заглушки на конфирматы - и можно пользоваться.
В этом разделе можно найти готовые чертежи шкафов - купе, разных размеров и моделей. Раздел постоянно пополняется.
